Подпорные стенки в ландшафтном дизайне — фото, виды и конструкции

Основные группы подпорных стенок

Участок не будет благоустроенным и комфортным, если его уклоны не будут усилены за счет скольжения земли. Проблемы могут возникнуть как вверху трассы, так и внизу. Поэтому обустройство стен и заборов — дело, требующее максимальной ответственности.

На участке с уклоном можно своими руками создать террасы разного типа и конструкции. Для удобства мы разделили варианты устройства подпорной стены на три условные группы:

1. Жесткие стены из бетона, кирпича, различных видов натурального и искусственного камня. Такие конструкции не меняют своих размеров под действием грунтовых нагрузок. Они отличаются надежностью и долговечностью, могут иметь лучший внешний вид, достаточно дороги и трудозатратны. Эта группа заслуживает отдельного рассмотрения и описана нами в специальной статье.
2. Гибкие стены из деревянных или габионных элементов, из старых автомобильных покрышек по технологии армирования грунта. Такие конструкции могут изменять свои размеры под воздействием давления грунта. Перечисленные технологии вполне надежно выполняют свое предназначение. Для них характерна умеренная стоимость и трудоемкость, они могут выглядеть вполне прилично. Именно этим вариантам и посвящена данная статья.
3. Высокотехнологичные конструкции с использованием винтовых свай, буронабивных свай и шпунтовых свай. Использование этих технологий требует использования специального оборудования, техники и знаний. Это явно не для тех, кто привык решать проблемы своими руками. Однако при наличии средств можно обеспечить устройство спусков любой сложности.

Краткая инструкция возведения

Для начала нужно составить план участка, отметить, где нужно построить стену, произвести расчеты. Также необходимо завершить и просчитать чертеж самой конструкции, не забывая при этом водосточную систему — ее тип, расположение.

И вот чертеж составлен, материал определен. Что мы делаем дальше? И теперь необходимо проводить разметку непосредственно на самой территории. Для этого потребуются колышки и шпагат, с помощью которых мы обозначим место удерживающей конструкции.

Начинаем рыть траншею под фундамент. Здесь есть нюанс: чем мягче грунт и чем выше предполагаемая стена, тем глубже копаете. Ну, например, если вы хотите установить стену длиной один метр на песчаном грунте, траншея выкапывается наполовину, то есть на 50 см.

Первым слоем делаем подушку: дно выстилаем щебнем, затем насыпаем песок. И давайте начнем все это хорошенько промокнуть. Вы можете, как и мы, привязать доски к обуви и утрамбовать их самостоятельно.

Предложили крестному присоединиться, мол, с его мессой было бы эффективнее. Но, поддержав свой отказ скалкой, ей пришлось позаботиться о себе.

Инструкция по изготовлению

Первое, что необходимо сделать собственнику участка, планирующему установить на нем подпорную стену, — это провести расчеты. Самый простой способ сделать это — создать чертеж, на котором вы хотите отобразить необходимое количество материала. Также необходимо указать на чертеже, какой тип водоотвода будет построен и где он будет размещен.

Типы дренажных систем:

• Поперечный. В процессе возведения стены между каждыми 1-2 слоями необходимо закрепить трубу под определенным углом, который позволит воде течь через нее.
• Продольный. Такой вариант предполагает размещение трубы сечением 15-20 см по всей длине стены, причем ее конец должен выходить наружу. Для данной схемы водоотвода можно использовать как керамические, так и гофрированные трубы, однако в любом случае ее необходимо обернуть геотекстильным материалом.

Когда чертеж составлен и проблема с материалом для возведения стены решена, можно переходить к следующему этапу: здесь нам нужно разметить территорию с помощью веревок и колышков, что и определит место монтажа подпорной стены.

Приступим к рытью траншеи. Для более мягких грунтов и более высоких стен необходимо увеличить глубину траншеи. Если конструкция имеет высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

Затем приступаем к изготовлению подушки, для которой сначала нужно засыпать дно щебнем и укладывать на него слой песка, после чего все тщательно утрамбовывать. Водосточная система должна быть устроена так, чтобы подушка находилась под небольшим углом к ​​склону.

Подпорная стенка из камня

Сначала необходимо разметить место под будущую стену, после чего начинаем рыть траншею глубиной 40-50 см.

Для заливки используется смесь, для которой потребуются следующие материалы:

• конкретный;
• песок;
• гравий.

Принимать их нужно в соотношении 1: 6: 6. Чтобы раствор хорошо застыл, необходимо подождать 3-4 дня.

Кроме того, промерзший фундамент необходимо покрыть слоем известковой смеси. Для его приготовления вам потребуются известь, песок и вода, которые берутся в соотношении 1: 4: 300. Затем полученную смесь добавляют в бетон в пропорции 1: 7 и наносят на фундамент.

Начинаем класть камень. Сначала камни нужно подготовить, удалив с их поверхности грязь и смочив их водой. Сама кладка должна производиться по следующей схеме: два камня кладут рядом друг с другом, при этом центр следующего камня должен находиться на пересечении.

По краям рекомендуется размещать более крупные камни. После укладки очередного камня необходимо его повернуть, чтобы опытным путем найти для него наиболее устойчивое положение. Каждый уровень кладки необходимо покрыть слоем известкового раствора, толщина которого не должна превышать 1,5 см.

Помимо вышеперечисленного, можно предложить еще один вариант укладки камней. Он отличается от первого варианта тем, что камни не нужно увлажнять: перед работой камни кладут друг на друга, а образовавшиеся между ними промежутки заполняют плодородной почвой, что позволит сажать туда растения в будущем.

В процессе возведения каменной подпорной стены необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону откоса.

Когда работы по возведению каменной подпорной стены закончены, пространство между ней и откосом засыпается галькой или щебнем. Также не стоит забывать о системе водоотвода — для рассматриваемой конструкции используется продольный вариант, который устраивают между вторым и третьим рядами.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Подпорная стена на участке с уклоном своими руками из блоков, как сделать правильно.

Параметры этих структур напрямую зависят от типа используемых блоков. Особенно:

• При возведении кирпичных стен небольших размеров их толщина напрямую зависит от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича — для подпорок высотой до 70-100 см, 2 и более раза — для других конструкций). Далее под кирпичные стены кладут широкий фундамент (в 2-3 раза больше толщины кладки) глубиной не менее 30 см (из 40 — на рыхлых грунтах), заглубленный под массивные разновидности ниже уровня промерзания. Каждые 3-4 ряда кладки армируют сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, в их установке в большинстве случаев задействована спецтехника.

• Стены из стандартных блоков нуждаются в армировании через каждые 3-4 ряда, они должны быть утеплены изнутри и облицованы шпоном снаружи.

• Для кладки любого типа блоков используются растворы со степенью прочности не менее М200, помимо своевременной очистки швов при работе с кирпичом, принимаются меры по предотвращению высолов.

При самостоятельном выполнении работ рекомендуется:

• Начните с максимального выравнивания и расстояния до площадки.

• Засыпьте и утрамбуйте под будущий фундамент подсыпку из песка и щебня толщиной не менее 10 см.
• Залить отдельный бетонный фундамент под кирпичную стену, армированный сеткой или объемным каркасом. Бетонный блок и его аналоги можно укладывать непосредственно на черный пол или на слой тощего бетона при условии, что подземные части покрыты мастикой или их поверхности проклеены рулонными материалами.

• Укладывайте блоки с обязательным смещением от 1/3 до половины, проверяйте толщину швов и, при необходимости, с дополнительным армированием рядов.

• Проверьте уровень каждого ряда кладки и исправьте положение отдельных блоков резиновым молотком, не дожидаясь затвердевания раствора.

• Тщательно удалите излишки раствора через несколько часов после кладочных работ.

• Накройте верхний ряд блоков навесами или специальной пленкой.

• Выполнять гидроизоляционные работы, установку продольных дренажных труб и засыпку грунтом после полного застывания кладочных смесей.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, длину и конфигурацию, удачно совмещая армирующую и декоративную функции. Они залиты в единый монолит и имеют Т-образное или Т-образное сечение (внутренняя и земляная стена плоская, внешняя имеет уклон не менее 5-10 °) шириной не менее 10 ° см вверху в растении, но в большинстве случаев все этапы работы хозяева участка проводят сами. Работа начинается с подготовки участка (удаление излишков почвы и корней крупных растений, разметка и рытье траншеи) и проводится по следующей схеме:

1. Подготовленное по размеру дно траншеи утрамбовывается, засыпается песком и гравием с уплотнением каждого слоя и укрывается пленкой или рубероидом. Для конструкций высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент углубляют на треть размера стены, тип ее сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стен 10 см ширина дна основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти на плотных незамерзших грунтах.

2. В траншее устанавливается фанерная опалубка толщиной не более 18 см или сбитые доски (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего опускается связная сетка или объемный арматурный каркас. Учитывая постоянный контакт с грунтом и высокие нагрузки, предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым стержням сечением от 10 мм и более. При работе на рыхлых грунтах или большой высоте стен внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими опорами.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с классом прочности M300, с осторожным распределением раствора в расширенной части основания и выпуском воздуха с помощью штифтов или вибратора на глубину каждые 20 см. Фаза заливки выполняется по возможности без перерыва.

4. Опалубку накрывают пленкой, в жаркую или сухую погоду стену заливают водой.

5. После снятия экранов (от 5-7 суток и более, кроме случаев использования быстротвердеющих марок бетона) конструкцию накрывают пленкой и оставляют в покое до достижения полной прочности.

6. Полностью сухие внутренние стены покрыты гидроизоляционными составами, внешние облицованы декоративными материалами.

Сложности возникают в основном на этапе установки опалубки и усиления подземной части; в некоторых случаях фундамент и сваи укладываются отдельно. Независимо от выбранного сечения, подошва конструкции и сама опора имеют единый жестко связанный каркас.

Любые проемы для подземных коммуникаций, осветительные кабели или поперечные дренажные трубы предварительно закладываются в опалубку.

Назначение размеров

Разобравшись со строительной частью, возникает вопрос, как сделать подпорную стену.

Если на склоне не проводились геологические изыскания, проектирование подпорной стены возможно только при соблюдении следующих условий:

1. Высота опоры земли на откос (H) — не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта не более 1,5 м.
3. Наличие у основания устойчивых непористых грунтов;
4. Уровень грунтовых вод — не выше -1500 мм;

Если все точки сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкой стенки углового типа:

Глубина фундаментной плиты:

• Для стен высотой до 3,6 м — 600 мм;
• Высота до 6,3 м — 900 мм;
• Вверху — 1200 мм.

Ширина фундаментной плиты выбирается по таблицам или в пределах (0,6-0,9) H:

Выступ фундаментной плиты за лицевую поверхность фасадной плиты:

• Для стен высотой до 3,6 м — 300 мм;
• До 6,3 м — 600 мм;
• Вверху — 900 мм;

Толщина опорной плиты 200-600 мм;

Толщина лицевой панели — не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина и ширина фундамента идентичны фундаменту с тонкими стенками;
• Толщина стенок зависит от материала. Итак, выбирая каменную стену, необходимая толщина будет 600 мм, из бетона — 400 мм;

Однако для утверждения заданных размеров подпорной стены все же желательно провести поверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления земли и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой используйте формулы, указанные в пунктах 5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов на деформации — пункт 5.6 СП22.13330.2012.

Деревянная подпорная стенка

Для изготовления данной конструкции подойдет бревно любого сечения, в том числе 20 см.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов укладки деревянных бревен: вертикальный или горизонтальный.

Вертикальная укладка

В первом случае бревна кладут так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Преимущество такого варианта установки в том, что не нужно создавать фундамент. Минимальная глубина, которую необходимо выдержать для размещения бревен, должна составлять 50 см. Бревна лучше устанавливать на максимальную глубину, так как это только повысит устойчивость конструкции.

Горизонтальная укладка

При горизонтальном способе установки бревна укладываются друг на друга. Для этого сначала роют траншею, глубина которой должна немного превышать толщину бревна. Ров засыпается слоем щебня, после чего бревно укладывается и фиксируется железной фурнитурой. После этого процесс укладки продолжается, добавляются новые бревна, которые фиксируются саморезами.

Прежде чем приступить к установке бревен, необходимо обработать их машинным маслом, битумом или другим средством, которое поможет уберечь дерево от гниения.

Пространство между стеной и землей необходимо заполнить осколками колотого кирпича и крупным песком. Верхний дренажный слой рекомендуется превратить в основу для декоративных насаждений.

Виды

В зависимости от назначения все подпорные стены можно разделить на два типа: декоративные и армирующие.

Первые устанавливаются с целью преобразить сайт и добавить ему оригинальности. Что касается арматурных стен, то их основная задача — укрепить неровности и предотвратить их разрушение.

К счастью, подпорная стена часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому, помимо решения проблемы укрепления грунта, у собственника есть возможность использовать эту конструкцию для зонирования земель.

Еще один признак классификации подпорных стен — материал, из которого они сделаны. В соответствии с ним можно выделить следующие типы этих конструкций:

• Деревянный. Эти стены привлекательны минимальными затратами на их возведение. Для их изготовления также потребуются бревна.
• Конкретный. Среди всех остальных стен они отличаются максимальной прочностью и долгим сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стен слишком трудоемкий и трудоемкий.
• Расчет. Такой тип подпорной стены может подойти хозяевам, которые хотят произвести впечатление на своих гостей. Также такой дизайн можно сделать еще более привлекательным, если посадить растения между камнями. Тогда такая стена превратится в настоящий шедевр.
• Кирпич. Такой тип стены часто выбирает большинство дачников. Их привлекает высокая прочность, надежность и способность преображать внешний вид сайта.

Нюансы установки

Армирование

Стены армированы пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные — 12-14 мм. В местах пересечения стержни во всех местах приваривают друг к другу контактной точечной сваркой или вяжут проволокой. Схема армирования представлена ​​на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены передние плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязаны к поперечной арматуре распределительных решеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если у основания расположены тяжелые грунты, а глубина промерзания грунта меньше уровня фундамента с нижней стороны, то слабый грунт полностью удаляется и заменяется подушкой из щебня или песка. Однако есть отличия в строении основ и швов в зависимости от дизайнерского решения и выбранного материала:

С готовой версией:

• Сборная фундаментная плита монтируется исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в землю. Его минимальная толщина принимается равной 100 мм, при этом ширина основания должна быть обеспечена таким образом, чтобы оно выступало за края фундаментной плиты не менее чем на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (структурный участок в элементах конструкции, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо выполнять по всей длине стены через каждые 30 м. Если плиты монолитные сборные, шаг швов составляет 25 м.

Для монолитного исполнения:

• Фундаментная плита должна укладываться на бетонную выравнивающую основу толщиной 100 мм и выступать за фундамент не менее чем на 100 мм. Для приготовления бетона возьмите марку бетона М50;
• Деформационные швы выполняются через каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях без конструктивного усиления — каждые 10 м; а при наличии конструктивного усиления шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их формируют путем введения в конструкционный участок смолистой панели. Кроме того, если грунт по всей длине стены неоднороден, компенсационные швы организуются таким образом, чтобы основание фундамента лежало в одном типе грунта, а шаг температурно-осадочных швов уменьшился.

Совет! В продольном направлении возводят стены горизонтальные или с уклоном не более 0,02. Если уклон больше, продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Величины уклона регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Виды материалов

При возведении подпорной стены стоит использовать только определенные марки исходя из прочности используемых материальных ресурсов:

• Для сборного железобетона необходимо использовать марку не ниже M200;
• Для монолитного железобетона — М150 и выше;
  подпорная стена из бетонных блоков.
• Для стен из искусственного камня используется керамический кирпич М200 и выше. Кладочный раствор — марка М25. Если почвы имеют повышенную влажность, то М50;
• Для кладки из бутового камня или бутового бетона используется камень 150-200, который укладывается на портландцементный раствор М50 и выше;
  Каменная подпорная стена.
• Для габионных конструкций, представляющих собой блоки из сеток, заполненных камнями, берут 150-200 камней фракцией 150-250 мм.
  Подпорная стенка из габиона.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой, казалось бы, обычную стену из прочного материала, на которую возложены поддерживающие функции для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышения и большое количество откосов, в наиболее проблемных местах рекомендуется устанавливать опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не игнорируйте неровности в вашем районе. Вам нужно как можно скорее принять соответствующие меры, чтобы обезопасить сам сайт и себя от проблем. И в этом вам может помочь подпорная стенка, которую вы можете сделать своими руками. Если правильно подойти к выбору материала для этой конструкции, эта стена может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваш дачный участок приобретет оригинальный вид.

При выборе конструкции подпорной стены следует учитывать ее назначение. Поэтому перед его изготовлением необходимо выяснить, будет ли он играть только декоративную роль или придется решать проблему усиления участка. Сам процесс создания подпорной стены включает три основных этапа:

1. Сделайте фундамент, который будет служить опорой для несущей стены;
2. Строительство стены. Здесь мы имеем в виду непосредственно саму опору, которая с внутренней стороны будет поддерживать землю, а с внешней стороны придать участку декоративные свойства;
3. Устройство отвода и отвода воды. Эти меры необходимы, чтобы не допустить избытка влаги. Между стеной и землей будет скапливаться влага, поэтому хозяину нужно будет подумать, как обеспечить ее эффективное удаление.

В зависимости от назначения все подпорные стены можно разделить на два типа: декоративные и армирующие.

Первые устанавливаются с целью преобразить сайт и добавить ему оригинальности. Что касается арматурных стен, то их основная задача — укрепить неровности и предотвратить их разрушение.

К счастью, подпорная стена часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому, помимо решения проблемы укрепления грунта, у собственника есть возможность использовать эту конструкцию для зонирования земель.

Еще один признак классификации подпорных стен — материал, из которого они сделаны. В соответствии с ним можно выделить следующие типы этих конструкций:

• Деревянный. Эти стены привлекательны минимальными затратами на их возведение. Для их изготовления также потребуются бревна.
• Конкретный. Среди всех остальных стен они отличаются максимальной прочностью и долгим сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стен слишком трудоемкий и трудоемкий.
• Расчет. Такой тип подпорной стены может подойти хозяевам, которые хотят произвести впечатление на своих гостей. Также такой дизайн можно сделать еще более привлекательным, если посадить растения между камнями. Тогда такая стена превратится в настоящий шедевр.
• Кирпич. Такой тип стены часто выбирает большинство дачников. Их привлекает высокая прочность, надежность и способность преображать внешний вид сайта.