Подпорная стена из бетона — технология изготовления своими руками

Назначение подпорных стенок

По конструкции подпорные стены делятся на два основных класса:

• Декоративный. Основное назначение таких построек — придать ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательный эстетический вид.

• Укрепление. Такие стены выдерживают значительное давление почвы и призваны не допускать ее сползания со склона и смывания плодородного слоя с поверхности участка.

Создание армирующей сетки

Арматурная конструкция состоит из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Он предназначен для восприятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, который выбирается исходя из толщины бетонной подпорной стены. Арматурные сетки любого размера и для любых целей предлагают специализированные хозяйственные магазины. Чтобы выполнить все работы по армированию самостоятельно, вам потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• стальные стержни для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий;
• арматурные стержни 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в стержнях должна быть не менее 20%);
• фиксирующая проволока для жгута;
• рулетка;
• отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные стержни расположены под прямым углом, образуя квадраты 30×30 см.

Сначала толстые арматурные стержни устанавливаются строго вертикально через каждые 30 см, затем более тонкая проволока приваривается горизонтально с помощью сварочного аппарата

две одинаковые решетки. Их размещают на таком расстоянии друг от друга, чтобы они оставались от краев на 5 см. Эти фермы соединяются перемычками, которые на 20% тоньше диаметра более толстой арматуры, используемой при сварочных работах. Металлическую проволоку для перемычек закрепляют через каждые 25 см, разрезая ее болгаркой на куски. Также работают с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в этом случае остается только приварить или связать перемычки, которые будут соединять два слоя.

Возведение пустотных стен из железобетона

В наши дни используются самые разные строительные материалы, как известные с древности, так и появившиеся недавно. Пустотные железобетонные стены начали возводить в 20 веке. Сначала бетон появился, но в России и Англии одновременно его изобрели два человека, даже не знавшие друг друга. Произошло это в начале 19 века.

Железобетон создавался не строителем, инженером, строителем или архитектором. Простой французский садовник в 1867 году сделал их из бетона вместо деревянных вазонов, вставив в бетон проволоку.

Пустотные плиты из железобетона

Какая марка материала подойдет для заливки?

Чтобы залить бетонную стену, нужно правильно выбрать материал. Чаще всего для этого используется бетон марки М200.

Некоторые особенности бетона, отвечающие требованиям к материалам подпорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: при застывании способна выдерживать давление водяного столба 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубометр;
• быстрое затвердевание;
• прочность на сжатие — 196 кг / см кв.;
• выдерживает нагрузки до 20 МПа / куб.м;
• мобильность от P2 до P4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 имеет низкую теплопроводность, хорошо выдерживает неблагоприятные и агрессивные погодные условия. Применяется для гражданского и промышленного строительства, решение прочное и надежное.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случаев подпорные стены выполняются из бетона, но иногда используют дерево, натуральный камень или кирпич.

Бетон лучше всего подходит для этой цели по нескольким причинам:

• выбор;
• сила;
• стойкость;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологическая совместимость.

Выбирая бетон, владелец участка имеет возможность для себя решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково подходят бетонные блоки, сборные железобетонные панели и бетонные растра на месте. Этот материал настолько прочен, что может выдерживать тонны почвы и воды. Готовая подпорная стена с каждым годом будет только набирать прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стены создавать несложно, с их помощью можно легко создавать изгибы, углы и даже лестницы, тем самым разнообразив свой участок. Бетон можно отделывать разными материалами, он неприхотлив в уходе. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько недостатков, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и проектирования, что под силу далеко не всем землевладельцам.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только умелые мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно демонтировать и они могут понадобиться, если вы захотите переделать конструкцию.

Технология армирования стен

Стальная проволока или стержни, которые вставляются в бетон для увеличения его прочности на изгиб и растяжение, называются арматурой. Это слово на латыни означает «оружие».

Железобетон и железобетон со сталью (точнее, уже железобетон) — это совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их прочными на долгие годы. Например: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно извлечь из бетона, приложив силу около 400 кг. На эту адгезию не влияют перепады температур (как для стали, так и для бетона коэффициенты теплового расширения почти одинаковы).

Способы армирования стены

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: растягивающая нагрузка воспринимается сталью, сжимающая нагрузка — бетоном. А если железобетон вооружает, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагрева, что позволяет железобетону выдерживать сильные пожары. Поэтому армирование стен в конструкции применяется очень часто. Возникающие микротрещины неизбежны при экстремальных нагрузках, но эти трещины не критичны ни с точки зрения прочности материала, ни с точки зрения устойчивости стали к коррозии.

В строительной практике армируют железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, чердаки, железобетонные панели, мостовые балки, перекладины коммерческих зданий в промышленных зданиях, монолитные стены и т.д.

Для лучшего сцепления стальная арматура имеет рельефную поверхность, на нее нанесены различные насечки. Армирование монолитных стен будет намного лучше и прочнее при соединении арматурного каркаса в единую сварную конструкцию.

Армирование стен из ячеистых бетонных блоков

Материалы, из которых возводятся те или иные конструкции, не всегда выдерживают предельные нагрузки. Поэтому армирование стены можно производить стекловолоконной сеткой. Покрытый слоем штукатурки, он также участвует в теплоизоляции конструкции. Поэтому армирование монолитных стен — один из важных этапов строительства дома.

Технологии строительства

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены конструкции массивных стен для террасирования участка. Общие правила возведения этих конструкций таковы:

• опалубка углубляется на 1/3 высоты конструкции подстанции общей высотой 0,4 — 1,5 м;
• если высота стены 1,6 — 2 м, минимальная глубина 0,7 м;
• минимальная толщина (для трапециевидных в верхней части) ПС 10 см;
• при террасировании песчаных грунтов и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стены в зависимости от типа грунта.

Хотя прямые очертания предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, чтобы обеспечить большую прочность монолитной железобетонной конструкции. Это касается не только массивных подпорных стен.

С уширением пяты

Технология позволяет сократить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Стены устанавливаются для террасирования участка по следующей схеме:

• разметка и выемка грунта — по проекту канаты натягиваются на обрезки, траншеи делаются по ширине в размер уширения подошвы ПС;
• нижележащий слой и устройство опалубки: нижние 0,4 м приподнятого грунта заменяются щебнем или песком, утрамбовываются, кровельный материал укладывается на неметаллический материал, а панели опалубки для расширения устанавливаются с высотой 0,3 м на них перпендикулярно укладываются бруски, на которые устанавливается панельная опалубка для тела стены, закрепленная с двух сторон кронштейнами и анкерами;
• дренаж — просверливаются щиты, через них пропускаются пластиковые трубы с периодичностью 1 м на высоте 0,2 м от нижней террасы;
• армирование и заливка — внутри опалубки устанавливается каркас с двумя обвязками продольных стержней, перевязанных вертикальными и горизонтальными хомутами или перемычками, бетон укладывается слоями (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стенка с уширением подошвы.

Марка бетона от М150 при необходимости могут применяться проникающие добавки. Конструкция PS имеет пластинчатую часть, которая сопротивляется подъемным силам, предотвращая вытягивание стены на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления следующая:

• разметка — веревки натягиваются по тряпкам с учетом изменения горизонтального уровня в нижнем сечении и прилегающем к нему верхнем уровне;
• фрагмент траншеи — грунт удален на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина котлована равна размеру уширения основания с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху на суглинке 0,23 м);
• нижележащий слой состоит из песка на сухом грунте или щебня с высоким уровнем грунтовых вод толщиной 0,4 м (послойная закалка виброплитой или ручным инструментом);
• устройство опалубки: передняя панель устанавливается вертикально (в сторону откоса), закрепляется подпорками, задняя панель наклонена к ней верхней панелью, закрепленной шпильками или распорками из бруса;
• арматура — каркас, состоящий из продольных стержней (гофрированная лента диаметром 6-8 мм), перевязанных хомутами через каждые 0,6-0,8 м;
• бетон — смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутые дорожки от стен предпочтительнее прямых линий.

Уход за бетоном классический: верхний этаж засыпают опилками, смоченными из лейки в первые двое суток, либо накрывают пленкой. Проникающие добавки, вводимые в смесь при производстве, позволяют получить абсолютно водостойкий бетон (добавка «Пенетрон»). Однако его стоимость увеличивается на 25-30%, но гидроизоляция не требуется, прочность и морозостойкость бетона повышаются на 10%, за счет меньшего влагопоглощения.

Заливка возможна после застывания бетоном, снятие для гидроизоляции — 7 — 28 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенные конструкции

При установке обычной плиты на краю террасной площадки она неизбежно будет сбита горизонтальными движениями земли, даже при некотором углублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

• вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
• последняя к тому же раздавливается тяжестью земли верхней террасы;
• таким образом, горизонтальные силы набухания компенсируются самим грунтом.

Конструкция более уязвима к стыковке плит, поэтому ее в обязательном порядке армируют. Подъемные силы уменьшаются за счет засыпки неметаллическим материалом и за счет отвода грунтовых вод через поперечные дрены.

Армирование угловой ограждающей конструкции.

Для увеличения пространственной жесткости несущего каркаса верхняя часть вертикальной плиты соединяется с наиболее удаленным от нее краем горизонтальной полки с помощью контрфорса или впадины, которая закрепляется своим свободным концом на анкере.

Консольно-уголковая стенка

Для строительства консольно-угловой подстанции необходимо провести следующие операции:

• открыть траншею глубиной 0,4 — 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
• насыпать 0,2 — 0,4 м щебня или песка и утрамбовать неметаллический материал;
• смонтировать опалубку для консоли из 4-х вертикальных досок шириной 10-15 см;
• уложить две арматурные сетки с шагом 0,4 — 0,6 м и обеспечить защитный слой бетона;
• отцепить стержни вверх для соединения с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
• залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
• правильно установить опалубку подпорной стены в вертикальном положении;
• уложите арматурный каркас внутрь и обвяжите его выступающими из консоли брусками;
• зацементировать стену и гидроизолировать все доступные поверхности конструкции.

Подпорная стенка консольная.

На этапе установки верхней опалубки следует выполнить дренажную систему из полимерных или асбоцементных труб. Вместо консольной плиты на тяжелых грунтах (глина и суглинок) можно использовать балки с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства можно использовать якорные подстанции, построенные по следующей технологии:

• вертикальный пол заливается в опалубку на месте;
• в ее верхней части монтируются встроенные петли;
• анкерный анкер (полюсный винт, вбитая в землю труба или наклонная анкерная шпилька) устанавливается в грунт верхней террасы за уклоном откоса);
• тросом или проволокой анкеры соединяются с кольцами анкерной стены.

Анкерная подпорная стена.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо углубить, в зависимости от ее высоты, на 1/2 — 1/4. Расстояние между анкерами составляет 0,6 — 1 м в зависимости от грунтовых условий. Для этого проекта требуется поперечный дренаж.

Контрфорсная стенка

Последний вариант монолитной железобетонной подстанции — это технология усиления конструкции контрфорсом. Преимущества метода:

• контрфорс действует как арматура;
• стабилизирует пространственное положение конструкции;
• перенести центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
• увеличивает собственный вес автомобиля и предотвращает поперечное смещение.

Техника аналогична предыдущей, только от стены освобождаются арматурные стержни вместо встроенных петель. На следующем этапе контрфорсы треугольного профиля заливаются в собственную опалубку.

Терраса с контрфорсами.

Контрфорсы могут выходить как наружу, так и внутрь стены, такая конструкция обычно совмещается с консольной стеной.

Подпорная стенка из бетона своими руками и видео

Подпорная стена на дачном участке

Если дачный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона земельного участка, это не повод для огорчения. В этом случае появляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею совмещения технически грамотного решения и дизайнерской мысли: построить подпорную стену.

Материал может быть любым, но бетонная подпорная стена способна достойно выполнять возложенные на нее десятилетиями функции, преображая место до неузнаваемости.

Функции подпорных стенок

Опора бетонных стен

Когда земля находится на участке с уклоном более 80 градусов, устройство подпорной стены является мерой для обеспечения безопасности и предотвращения скольжения земли. Эти конструкции устанавливают и при расположении частного дома на крутом берегу возле водоема.

Подпорная стенка на берегу водоема

Бетонная несущая стена на дачном участке выполняет несколько основных функций:

1. Укрепление почвы, «сохранение» ее в определенном положении;
2. Создание горизонтальных планов озеленения участка;
3. Эффективное зонирование участка.

Следовательно, подпорная стенка может быть; инженерное сооружение; декоративные — искусственно возведенные на ровном участке; или объедините обе эти функции.

Бетонная подпорная стена в наклонном природном ландшафте

Особенности конструкции

Подпорные стены из дерева и блочных материалов: кирпич, блок, искусственный камень хоть и являются декоративными, но имеют ограничения по высоте.

• Дерево — из-за необходимости его строить.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и прочности фундамента.
• Устройство бетонных подпорных стен не имеет этих проблем. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основное качество бетонной стены — это ее прочность и способность выдерживать значительные нагрузки, связанные с давлением грунта.

Монолитная подпорная стена

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но его можно отделать любым облицовочным материалом, сохранив при этом его прочность и солидность.

Важно! Требуется дальнейшая обработка бетонной поверхности, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Бетонную конструкцию можно возвести, установив там опалубку и залив бетон. При этом конструкции можно придать самую необычную форму.
• Если требуется большая прочность и четкие геометрические параметры, возможно возведение подпорных стен из сборного железобетона.
• Можно построить стену из железобетонных блоков, при этом скорость возведения стены выше.
• Блочную конструкцию можно оставить с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность нужно будет декорировать, красить или перекрашивать.

Грунты, на которых можно возводить бетонные подпорные стены:

1. Глина;
2. Верхний слой почвы;
3. Песчаная почва;
4. Галька;
5. Расколотый камень;
6. Гравий.

Земля должна быть устойчивой и устойчивой.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна составлять 1 — 1,5 метра от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания до 1,5 метров.

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Наиболее важными характеристиками, которыми должна обладать бетонная подпорная стена, являются устойчивость и устойчивость к высоким нагрузкам давления на грунт. Это гарантия того, что конструкция не разрушится из-за обрушения грунта.

На несущую конструкцию могут повлиять следующие факторы:

1. Уровень вибрации, возникающий, когда земля находится рядом с дорогой с интенсивным движением транспорта или рядом с железной дорогой;
2. Сейсмические явления различной природы при строительстве в сейсмически активных регионах;
3. Уровень стока подземных вод и их активность в дождливые периоды, а также во время паводков в регионе;
4. Скорость набухания почвы в зимние месяцы.

Бетонная подпорная стена будет устойчивой при правильном выборе ее толщины, которая зависит от высоты конструкции и характеристик грунта. При строительстве стены на мягком грунте рекомендуется увеличить ее ширину.

Важно! При возведении подпорной стены высотой более 2 метров необходимо учитывать ветровые нагрузки конкретного района строительства.

Подпорная стена из железобетона

Расчет МЗЛФ по Сажину

После того, как все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На грунт наносятся разметки по заданной форме и толщине будущей конструкции с учетом ширины фундамента, выкапывается траншея.

Траншея для несущей конструкции

Дно траншеи аккуратно придавливают лопатой. Боковым вырезам придают однородную геометрическую форму. На дно траншеи укладывается подушка из гравия или щебня.

Гравийная подушка на дне траншеи

Для усиления прочности фундамента поверх щебня укладывают арматурную сетку или металлические бруски. Арматурные стержни устанавливаются по контуру траншеи в вертикальном положении для обеспечения прочности конструкции.

Армирование подпорной стены

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые могут повлиять на несущую конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии шоссе с интенсивным движением, дороги или железной дороги у земли.
2. Уровень и активность грунтовых вод в случае дождя, наличие паводков в регионе.
3. Сейсмические воздействия различной силы при строительстве сооружения в сейсмоактивных районах.
4. Степень подъема грунта при отрицательных температурах воздуха.

Устойчивость подпорной стены зависит от правильного расчета ее толщины, при котором необходимо учитывать характеристики грунта и высоту конструкции. При строительстве на мягких грунтах рекомендуется увеличивать ширину защитной конструкции. А если вы планируете установить стену более 2 м, нужно учитывать ветровые нагрузки.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стен успешно используются легкие пористые бетонные блоки. Подпорные стены арматуры бетонных блоков выполняются из ФБС (монолитных фундаментных блоков) шириной не менее 400 мм (кстати, это значение будет толщиной стены). Они производятся на заводе. Высокая прочность и плотность (2000 ÷ 2300 кг / м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стен.

Алгоритм устройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Делаем разметку, земляные работы и устройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны возведению железобетонной стены).
• Далее приступаем к кладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Разделяем ряды блоков (то есть каждый последующий ряд оборудуем перекладиной по полу блока от предыдущего).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные швы раствора вставляем армирующие элементы (проволочную сетку или арматурные стержни).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для оснащения подпорной стены такими изделиями необходимо будет использовать подъемное оборудование.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Монолитные железобетонные арматурные подпорные стены делятся на три типа:

• массивный;
• комбинированный;
• тонкая стенка.

Подпорные стены первой категории удерживают давление грунта только за счет своей большой массы (сопротивление также зависит от глубины проникновения). В связи с тем, что изготовление таких стен требует большого количества строительного материала, для индивидуального строительства их можно рекомендовать для возведения невысоких несущих конструкций (0,5 ÷ 0,7 м над уровнем земли) на участках с малым углом наклона. Таким образом, рекомендуемая глубина (высоты) составит 0,17 ÷ 0,24 м, а толщина (÷ ½ высоты) — 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбинированные изделия легче массивных. Для повышения ее устойчивости используется фундамент больших размеров, чем основание самой стены (давление грунта на выступающие элементы фундамента частично снижает нагрузку и тем самым увеличивает устойчивость).

Тонкостенные бетонные подпорные стены выполняются в форме буквы L или T. Поскольку ширина «ножки» таких изделий соизмерима с их высотой, вертикальное давление грунта на опору значительно снижает горизонтальные нагрузки и увеличивает прочность стены переворачиваться.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, изготовленных на заводе.

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума — вот почему в последнее время все большую популярность приобретает загородное домостроение. Однако квартирные участки под индивидуальное строительство доступны далеко не всем.

Что делать тем собственникам, которые получили участки на участках с довольно большим перепадом высот? В этом случае поможет бетонная подпорная стена, технология строительства которой отработана более десяти лет.

Такие конструкции широко используются в градостроительстве, так как города растут и не хватает ровных площадей для строительства новостроек.

Назначение подпорных стенок

По конструкции подпорные стены делятся на два основных класса:

• Декоративный. Основное назначение таких построек — придать ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательный эстетический вид.
• Укрепление. Такие стены выдерживают значительное давление почвы и призваны не допускать ее сползания со склона и смывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Монолитные железобетонные арматурные подпорные стены делятся на три типа:

• массивный;
• комбинированный;
• тонкая стенка.

Подпорные стены первой категории удерживают давление грунта только за счет своей большой массы (сопротивление также зависит от глубины проникновения).

В связи с тем, что для изготовления таких стен требуется большое количество строительного материала, для индивидуального строительства их можно рекомендовать для возведения невысоких несущих конструкций (0,5 ÷ 0,7 м над уровнем земли) на участках с малым углом наклона. Таким образом, рекомендуемая глубина (высоты) составит 0,17 ÷ 0,24 м, а толщина (÷ ½ высоты) — 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбинированные изделия легче массивных. Для повышения ее устойчивости используется фундамент больших размеров, чем основание самой стены (давление грунта на выступающие элементы фундамента частично снижает нагрузку и тем самым увеличивает устойчивость).

Тонкостенные бетонные подпорные стены выполняются в форме буквы L или T. Поскольку ширина «ножки» таких изделий соизмерима с их высотой, вертикальное давление грунта на опору значительно снижает горизонтальные нагрузки и увеличивает прочность стены переворачиваться.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, изготовленных на заводе.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли).

Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стенку с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стену из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-гравийной подушки).

Земля из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем она понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе устройства опалубки необходимо укладывать поперечные трубы из пластика или асбестоцемента для отвода грунтовых вод и проникающих в грунт осадков (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны стена опоры). Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите. Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.

Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором до ⅓ высоты по всей длине стены. Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день.

После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания.

Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:

• По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
• Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
• Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.

На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.

Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Особенности конструкции

Подпорные стены из дерева и блочных материалов: кирпич, блок, искусственный камень хоть и являются декоративными, но имеют ограничения по высоте.

• Дерево — из-за необходимости его строить.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и прочности фундамента.
• Устройство бетонных подпорных стен не имеет этих проблем. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основное качество бетонной стены — это ее прочность и способность выдерживать значительные нагрузки, связанные с давлением грунта.

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но его можно отделать любым облицовочным материалом, сохранив при этом его прочность и солидность.

Важно! Требуется дальнейшая обработка бетонной поверхности, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Бетонную конструкцию можно возвести, установив там опалубку и залив бетон. При этом конструкции можно придать самую необычную форму.
• Если требуется большая прочность и четкие геометрические параметры, возможно возведение подпорных стен из сборного железобетона.
• Можно построить стену из железобетонных блоков, при этом скорость возведения стены выше.
• Блочную конструкцию можно оставить с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность нужно будет декорировать, красить или перекрашивать.

Грунты, на которых можно возводить бетонные подпорные стены:

1. Глина;
2. Верхний слой почвы;
3. Песчаная почва;
4. Галька;
5. Расколотый камень;
6. Гравий.

Земля должна быть устойчивой и устойчивой.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна составлять 1 — 1,5 метра от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания до 1,5 метров.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли). Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать бетонную подпорную стену (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-щебеночной подушки). Грунт из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем он понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе устройства опалубки необходимо укладывать поперечные трубы из пластика или асбестоцемента для отвода грунтовых вод и проникающих в грунт осадков (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны стена опоры). Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите. Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.

Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором до ⅓ высоты по всей длине стены. Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день. После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:

• По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
• Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
• Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.

На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.

Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.